Вена встречает тебя запахом кофе, звуками вальса из уличных динамиков и этим невыносимым имперским величием на каждом углу. Три дня здесь — это ровно столько, чтобы понять: город не спешит раскрываться. Он важен, он знает себе цену, и ему плевать, что ты привык к другому темпу жизни. Здесь все еще живут по законам Габсбургов, просто теперь это называется "качество жизни". Я приехал с мыслью, что успею все главное, но уже на второй день понял: Вена не про галочки в путеводителе. Она про то, как ты сидишь в кофейне с газетой, которую не читаешь, и смотришь в окно на людей, которые никуда не торопятся. Три дня здесь — это компромисс между "я все видел" и "я хотя бы что-то понял".

Вкратце: лучшее в Вене — это Шёнбрунн и дворец Бельведер с "Поцелуем" Климта, возьми с собой удобную обувь для мраморных полов дворцов, закладывай 100-150 евро в день без проживания, главный совет — покупай проездной на 72 часа и забудь про такси.

Подготовка к поездке: когда ехать и что нужно знать

Венцы любят говорить, что их город хорош в любой сезон. Это правда только наполовину. Зимой здесь холодно так, что хочется сбежать в метро и не вылезать оттуда до весны. Зато рождественские ярмарки. Я был в декабре, и эти базарчики с глинтвейном и сосисками действительно спасали от мысли, что я заплатил кучу денег, чтобы мерзнуть в каком-то непонятном месте. Толпы туристов, правда, тоже не добавляли радости.

Весной Вена расцветает в прямом смысле. Парки зеленеют, температура поднимается до комфортных 15-20 градусов, и главное — туристов меньше, чем летом. Апрель и май — разумный выбор, если не хочешь толкаться локтями у каждой картины Климта. Летом жарко, душно, и половина местных сбегает куда-то к озерам. Цены на отели взлетают, а очереди в Шёнбрунн растягиваются на полчаса. Осенью приятно гулять, особенно в сентябре, когда начинается сезон молодого вина в хойригерах. Октябрь тоже ничего, но дожди могут подпортить планы.

Виза, конечно, нужна шенгенская. Собирай стандартный пакет: паспорт, страховка, подтверждение брони отеля. Валюта — евро, менять лучше заранее, хотя картами тут можно расплатиться везде, кроме каких-нибудь забытых богом рынков. Наличные пригодятся в мелких кафе и на том самом Нашмаркте, где продавец сыра посмотрит на твою карту с таким презрением, что захочется провалиться сквозь землю.

Из аэропорта Вены (Швехат) в центр города: все способы

Из аэропорта до центра — это первое испытание на жадность. Поезд CAT стоит дорого, зато быстро. Шестнадцать минут — и ты на Wien Mitte. Внутри вагона Wi-Fi, розетки, ощущение, что ты не просто турист, а важная персона. Правда, за это удовольствие придется отдать приличную сумму. Я выбрал электричку S7 — в два раза дешевле, всего на десять минут дольше. Сидел рядом с бабушкой, которая всю дорогу объясняла мне на немецком что-то про билеты. Я кивал, ничего не понимая.

Если отель у главного вокзала, есть смысл сесть на Railjet. Минут пятнадцать — и ты там. Автобусы Vienna Airport Lines удобны, если нужно попасть в конкретный район. Маршрутов несколько, они ездят часто, но в пробках можно застрять. Такси или Uber обойдутся в 40-50 евро. Комфортно, если ты устал после перелета и не хочешь разбираться с автоматами по продаже билетов. Я взял такси один раз, когда прилетел ночью. Водитель всю дорогу жаловался на туристов, которые не говорят по-немецки. Ирония ситуации его не смутила.

Передвижение по городу: общественный транспорт и билеты

Общественный транспорт в Вене работает как швейцарские часы. Метро приходит минута в минуту, трамваи скрипят, но не опаздывают, автобусы ездят даже туда, где, кажется, никому не нужно. Система Wiener Linien охватывает весь город, и заблудиться тут сложно. Для трех дней идеален билет на 72 часа. Купил один раз, прокомпостировал — и катайся сколько хочешь. Разовые билеты брать смысла нет, если планируешь активно передвигаться.

Vienna City Card — это отдельная история. Карта дает скидки в музеях, ресторанах, плюс проезд. Я считал, стоит ли брать, и понял: нет, не стоит. Скидки смешные, а музеи, которые меня интересовали, в список не входили. Но если ты фанат всяких Домов музыки и прочих туристических ловушек, может, и сработает. Билеты покупаешь в автоматах на станциях или через приложение WienMobil. Главное — не забыть прокомпостировать, иначе контролеры выпишут штраф с таким видом, будто ты украл корону Габсбургов.

Где остановиться в Вене: обзор лучших районов и отелей

Первый район, Иннере-Штадт, — это когда хочешь жить в открытке. Собор Святого Стефана за углом, опера через дорогу, кофейни на каждом шагу. И цены соответствующие. Я останавливался в шестом районе, Мариахильф, и не пожалел. Район живой, молодежный, полон баров и магазинов. До центра — десять минут на метро, а атмосфера совсем другая. Здесь не чувствуешь себя в музее.

Седьмой район, Нойбау, похож на шестой, только еще более богемный. Музейный квартал рядом, кафе с авокадо-тостами на каждом углу, хипстеры в очках, которые пьют альтернативный кофе. Леопольдштадт, второй район, — за Дунайским каналом. Там тише, дешевле, но чуть дальше от всего главного. Зато парк Пратер близко. Третий район, Ландштрассе, — спокойный, с Бельведером и станцией Wien Mitte. Подойдет, если не любишь шум.

Из отелей могу вспомнить пару: в центре за 80-90 евро найдешь трешку с чистыми номерами и завтраком, который называется "континентальным", но по факту это круассан и кофе. В Мариахильфе или Нойбау за 60-70 евро можно снять апартаменты, где хотя бы есть кухня. Бронировать удобно через Trip.com — карты российских банков принимают без проблем. Booking после всех санкций превратился в головную боль.

День 1: Имперское сердце и величие Рингштрассе

Хофбург — это место, где понимаешь, что Габсбурги не знали слова "скромность". Девятьсот лет назад тут был замок, теперь — комплекс из девятнадцати дворцов. Я пришел к открытию, в девять утра, и уже стояла очередь. Внутри — императорские апартаменты, музей Сисси, Серебряная палата. Фотографировать нельзя, охранники следят за этим с маниакальным усердием. Сисси, судя по экспозиции, была одержима фитнесом и диетами. В XIX веке это выглядело странно, сейчас она была бы инстаграм-блогером.

После Хофбурга зашел в кондитерскую Demel на Кольмаркт, 14. Говорят, она была поставщиком императорского двора. Засахаренные фиалки на вкус как детство, которого у меня не было, торт "Захер" тяжелый, как совесть после третьего куска. Интерьеры из красного дерева, зеркала, официантки в черном. Все по-прежнему помнят, что тут бывали Габсбурги, хотя их нет уже сто лет.

Прошелся по Грабену до Чумной колонны. Барочная штука, напоминающая о том, что чума когда-то выкосила половину города. Собор Святого Стефана — символ Вены, готический, с мозаичной крышей. Поднялся на Южную башню пешком, 343 ступеньки. Ноги гудели, зато вид на город неплохой. На лифте можно подняться на Северную башню, там висит огромный колокол Пуммерин. Вечером гулял по Рингштрассе. Парламент, Ратуша, Бургтеатр — все подсвечено, все величественно. У Оперы толпились люди, кто-то пытался купить стоячие билеты за полтора часа до спектакля. Я не стал — устал.

День 2: Роскошь дворцов и сокровищницы искусства

Шёнбрунн требует отдельного дня, но я втиснул его в утро. Доехал на метро U4 до станции Schönbrunn, купил билет на Grand Tour — сорок комнат. Imperial Tour на двадцать две комнаты показался мне жалким компромиссом. Дворец огромный, золотой, переполненный туристами. Аудиогид рассказывал про шестилетнего Моцарта, который тут играл для Марии Терезии. Парк вокруг дворца красивый, поднялся к павильону Глориетта. Вид на Вену открыточный, но подъем выматывает.

Во второй половине дня добрался до Бельведера. Верхний дворец — это где висит "Поцелуй" Климта. Толпа перед картиной стояла такая, что я минут десять протискивался. Климт, конечно, гений, но когда ты видишь шедевр между чьих-то голов, магия немного теряется. Коллекция Климта тут действительно крупнейшая в мире, картин много, все в золоте.

Музейный квартал вечером. Огромное пространство на месте императорских конюшен. Музей Леопольда с Эгоном Шиле, MUMOK с современным искусством. Шиле тревожный, его картины вызывают странные чувства. Я просидел перед одной минут двадцать, не понимая, что со мной происходит. На Нашмаркт пришел уже голодный. Рынок шумный, пестрый, пахнет специями и сырами. Поужинал в одном из ресторанчиков, взял что-то восточное. Было вкусно, но забыл название через пять минут.

День 3: Неформальное искусство, панорамы и венские традиции

Дом Хундертвассера на Кегельгассе, 36-38. Архитектор ненавидел прямые линии, и это видно. Дом кривой, цветной, из окон растут деревья. Жилой, внутрь не зайти, но рядом "Деревня Хундертвассера" с сувенирами. Туристы фотографируются на фоне, как будто это аттракцион. Может, так и есть.

Музей истории искусств на площади Марии-Терезии. Питер Брейгель Старший — "Охотники на снегу". Стоял перед картиной, пытаясь понять, почему она так цепляет. Может, дело в тишине зимы, которую художник поймал пятьсот лет назад. Рубенс, Рафаэль, Тициан — все тут, все в одном месте. Музей огромный, за один заход не осилить.

Парк Пратер после обеда. Старое колесо обозрения 1897 года крутится медленно, скрипит. С высоты 60 метров Вена выглядит игрушечной. Рядом карусели, аттракционы, атмосфера странная — между ностальгией и дешевым весельем. Вечером поехал в Гринцинг, винодельческий район. Хойригер — это таверна, где подают молодое вино и закуски. Сидел в дворике, слушал музыку, пил вино, которое показалось мне кислым. Но атмосфера была правильная — уютная, теплая, венская.

Гастрономическая Вена: что обязательно попробовать

Венский шницель должен быть из телятины, иначе это не шницель. Мне подали тонкую отбивную размером с тарелку, хрустящую, горячую. Съел половину и сдался. Тафельшпиц — отварная говядина в бульоне. Говорят, император Франц Иосиф ел это каждый день. Не знаю, как он выдерживал, мне хватило одного раза. Гуляш острый, густой, согревает.

Торт "Захер" в отеле Sacher стоит дороже, чем в Demel, но, говорят, именно тут его придумали. Между отелем и кондитерской была "война" за право называться родиной торта. Яблочный штрудель теплый, с ванильным соусом. Кайзершмаррн — сладкий омлет, который распадается на куски. Императорский, говорят, но выглядит как кулинарная неудача.

Кофейни в Вене — отдельная религия. Café Central, Sacher, Hawelka. Меланж — это кофе с молоком, айншпеннер — со взбитыми сливками в стакане. Я сидел в Central, пил меланж, смотрел на люстры и думал, что все это слишком красиво, чтобы быть правдой. Сосиски на Würstelstand ночью — это когда ты голодный, пьяный и счастливый одновременно.

Примерный бюджет поездки в Вену на 3 дня

Перелет — это лотерея. Может, найдешь за 200 евро туда-обратно, может, за 500. Зависит от сезона и удачи. Проживание: отель три звезды в нормальном районе — 60-90 евро за ночь. Апартаменты — 50-80 евро. Можно найти дешевле, но там будет грустно. Питание: завтрак — 10-15 евро, обед — 15-25, ужин в ресторане — 25-40. Если покупать в супермаркетах Billa или Spar, можно уложиться в 20-30 евро на день.

Транспорт — проездной на 72 часа около 17 евро. Такси забудь, это грабеж. Музеи и дворцы: Шёнбрунн, Хофбург, Бельведер — по 20-25 евро за вход. Суммарно на достопримечательности заложи 80-120 евро. Итого: экономный вариант — 70-100 евро в день без проживания. Комфортный — 150+ евро. У меня вышло около 130 евро в день, но я не экономил на еде и брал такси пару раз по глупости.

Полезные советы и лайфхаки для путешественника

Водопроводная вода в Вене чище, чем в бутылках. Пил прямо из-под крана, жив. Магазины по воскресеньям закрыты. В первый выходной я понял это, когда стоял перед запертой дверью супермаркета. Работают только точки на вокзалах и в аэропорту. Чаевые оставляют 5-10 процентов, если обслуживание не вызвало желания сбежать. Можно просто округлить счет в большую сторону.

Бесплатно можно гулять по паркам. Бурггартен, Пратер, Фольксгартен — зелени в городе больше, чем асфальта. Вход в собор Святого Стефана бесплатный, платить нужно за башни и экскурсии. Летом у Ратуши показывают кино под открытым небом. Сувениры: конфеты "Моцарткугель" — бери серебристо-синие от Fürst, вафли Manner, тыквенное масло, всякая ерунда с Климтом. Я накупил открыток и магнитов, потом выкинул половину.

Интерактивная карта маршрута по Вене на 3 дня

Все места, о которых я писал, можно нанести на карту. Я пользовался Google Maps, создал три слоя: день первый, второй, третий. Метки на Хофбург, Шёнбрунн, Бельведер, Нашмаркт, станции метро. Помогает не запутаться и не ходить кругами. Визуально видно, где что находится, сколько идти, куда сворачивать. Если бы сделал это заранее, сэкономил бы пару часов, которые потратил на блуждания. Но блуждания в Вене тоже имеют свой смысл — иногда случайный поворот приводит к месту, которого нет ни в одном путеводителе.